11.-13.12.2018

Um die schwimmenden Schilfinseln - Islas de Uros - zu besuchen, müssen wir nach Peru einreisen.

Nach den sehr unfreundlichen bolivianischen Grenz-Beamten freuen wir uns über die freundliche Begrüssung in Peru umso mehr.

Immer entlang des Titicacasees führt uns die Strasse nach Puno. Kaum angekommen, laufen uns schon die ersten Cuy/Meerschweinchen über den Weg.

Von Puno aus lassen wir uns von Nanci und ihrer Tochter Dorita mit einem kleinen Boot auf ihre private Uros-Schilfinsel fahren.

Durch einen engen Wasserweg gleiten wir - am hohen Totora-Schilf vorbei - hinaus in den See. Dieses Schilf benutzen die Uru zum Bau ihrer Inseln, für die Hütten, für Kunsthandwerk und zum Essen. Zwischen den grossen Touristen-Schilfbooten hindurch - die Uru nennen sie Merzedes-Benz - und zahlreichen kleineren und grösseren Inseln, kommen wir auf Wiñay Uta an. 

Die Insel besteht aus vielen Schilf-Schichten und ist weich und elastisch.

Dorita zeigt uns ihre kleine Insel und erklärt, wie eine solche gebaut wird. Dass man sich mit einer Säge auch wieder vom unliebsamen Nachbarn freisägen kann, finden wir äusserst amüsant ;o)) 

Zum Schluss unseres Ausflugs besuchen wir die Schule der Uros-Inseln.

Die Kinder haben gerade Pause und sind am Herumtollen und Schwimmen. Die Mädchen spielen mit wenigen Puppen und Spielsachen im Klassenzimmer. Sie haben nicht viel - aber sie sind glücklich!

Meinen 62. Geburtstag feiern wir in Puno.

Nach einem Spaziergang durch die Stadt stärken wir uns mit einem Cuy/Meerschweinchen-Nachtessen und geniessen einen peruanischen Folklore-Abend.

14.-15.12.2018

Die Ferien von Ramon gehen langsam zu Ende und wir machen uns auf den Rückweg nach Bolivien.

Kurz nach Puno steht der Inka Uyu Tempel/Fruchtbarkeitstempel. Der staubige Boden ist mit 87 grossen steinernen Phalli übersät, auf die sich die jungen Frauen setzen, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen.

Im kleinen Dorf Pomata steht der grosse Templo de Santiago de Apóstolo. Diese 1700 erbaute Kirche ist für ihre Fenster aus Alabaster und die aufwendigen Steinmetzarbeiten bekannt.

21.-23.12.2018 

Wieder sind wir in Peru.

Peru ist Fruchtfliegen-frei und deshalb dürfen keine Früchte und - je nach Laune der Zollbeamten - auch kein Gemüse über die Grenze genommen werden. Die Grenzabfertigung läuft zügig und ausser einem vergessenen 'Rüebli‘ kann der Zollbeamte nichts beschlagnahmen ;o)

Auf der Fahrt ins Landesinnere kommen uns schwer beladene Busse entgegen. Es scheint, dass viele Bolivianer mit Weihnachts-Geschenken zurück in ihre Heimat reisen.

Ein Gewitter zieht auf und wir suchen uns schnell ein Plätzchen für die Nacht.

07.30 Uhr - Wir werden von einem Klopfen geweckt. Draussen steht ein lokaler Polizist und möchte kontrollieren, ob alles in Ordnung ist - so sagt er zumindest :o/

Nach langem hin und her stellt sich aber heraus, dass er seine Kontrolle bezahlt haben möchte. Wir geben ihm etwas Kleingeld und suchen anschliessend das Weite.

Auf der Weiterfahrt fallen uns bei jedem kleineren und grösseren Gebäude die neu erstellten WC-Häuschen auf. Wir vermuten, dass es sich um ein staatlich unterstütztes Klär-Projekt handelt, denn die Kläranlagen sind auch nicht allzu weit weg.

Langsam ändert sich die Landschaft, die Vegetation wird immer karger. Wir durchfahren die nördlichsten Ausläufer der Atacama-Wüste, eine der trockensten Wüsten der Welt. Obwohl es hier praktisch nie regnet, treffen wir trotzdem auf Lagunen mit grossen Flamingo-Schwärmen. Das Wasser kommt aus den Anden und - falls es nicht bereits vorher versickert - speist es diese Tier-Paradiese.

Viele kleine Stroh- und Backsteinhütten säumen die Strasse, aber es ist keine Menschenseele zu sehen.

Wie wir später erfahren, werden diese Hütten aufgestellt und ein Terrain mit Steinen abgesteckt, damit dieses Stück Land nach einigen Jahren in den Besitz des Landnehmers übergeht - die Nachkommen werden es zu schätzen wissen ;o))

Weiter geht die Fahrt nach Süd-Westen.

Zu unserer Verwunderung müssen wir auf dieser Hochebene auch noch den Paso Abra Huaytire von 4800 müM überqueren.

Die schöne Wüstenlandschaft mit ihren zauberhaften Farben fasziniert uns und begleitet uns hinunter nach Arequipa auf 2350 müM.

Die zweitgrösste Stadt Perus - die weisse Stadt Arequipa - gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. 

Zahlreiche Gebäude der Stadt sind aus weissem Sillar errrichtet, einem Stein aus den Steinbrüchen nahe der  Vulkane, die die Stadt bewachen - Pichu Pichu 5664 müM, Misti 5822 müM und Chachani 6070 müM.

Arequipa ist eine der kulinarischen Hochburgen von Peru und so feiern wir Weihnachten mit einem guten Nachtessen.

Wir wünschen allen erholsame Festtage und ein gutes neues Jahr :o))

27./28.12.2018

Röbäs lang gehegter Wunsch einen Sechstausender zu besteigen wird in Arequipa Wirklichkeit.

Er will den 6070m hohen Vulkan Chachani besteigen und ich begleite ihn bis ins Basislager.

Unser Fahrer bringt uns - zusammen mit unserem Bergführer Dario - in zwei Stunden über steile sandige Pisten  

auf 5000müM.

War unten noch strahlender Sonnenschein, so empfängt uns hier ein kalter Graupelschauer und der Wind pfeift uns um die Ohren. Warm eingepackt marschieren wir im Schneckentempo dem Kraterrand entlang zum Basislager (5190müM), vorbei an grossen Yareta-Pflanzen. Die steinharten Pflanzen gedeihen nur in diesen Höhenlagen und können - bei einem Wachstum von 1.5mm/Jahr - bis zu 3000 Jahre alt werden.  

Das Basislager auf 5190müM besteht aus unserem Zelt mit Schlafsack und hauchdünnen 'Mätteli‘, einem Zelt für Dario und einem 'Plumsklo'. Wasser gibt es hier oben keines, das mussten wir selber hochtragen. Es ist kalt und windig. 

Nach dem 'Zimmerbezug‘ kocht Dario für uns eine feine Gemüsesuppe zum Aufwärmen. Die süssen Spaghetti - Dario mag sie lieber gezuckert als gesalzen - und die Thon-Sauce sind nicht gerade ein kulinarisches Highlight, aber füllen unsere Bäuche trotzdem.

Beim Abendessen werde ich von den beiden Herren zur Gipfelbesteigung überredet. Also - wenn einer zieht und der andere stösst - mache ich mit ;o))

Der Nebel liegt tief, es schneit und die eisige Kälte kriecht langsam in unsere Knochen. Um 17 Uhr ist Nachtruhe angesagt und wir versuchen es uns im Zelt bequem zu machen, aber auf diesem harten Boden ist an Schlaf nicht zu denken. Zusätzlich wird Röbä von Kopf- und Zahnweh geplagt. Atmen wird für mich zu einem bewussten Vorgang. Ein kurzes Abdriften in einen Schlummer lässt mich japsend wieder aufwachen - Luft, Luft... Offensichtlich ist unsere bolivianische Höhen-Akklimatisierung bereits wieder verloren gegangen :o((

Nach einer durchwachten, eiskalten Nacht - mit schmerzenden Knochen wegen den dünnen Matten - dürfen wir endlich um 02.30 Uhr aus den Federn. Es schneit immer noch und es ist eiskalt. Dario kocht zum Aufwärmen einen Coca-Tee.

Wir lassen alles im Zelt zurück, nehmen einen Snack und Wasser mit und schon geht der steile Aufstieg los. Dario rechnet mit fünf bis sieben Stunden bis zum Gipfel.

Sehr langsam, Schritt für Schritt, steigen wir in der Dunkelheit dem Gipfel entgegen. Die Luft wird immer dünner und das Atmen immer schwieriger. Der lose Lava-Sand - vermischt mit dem Schnee - ist rutschig und macht das Laufen mühsam. 3 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Nach zweieinhalb Stunden wird es langsam hell, aber der Gipfel ist immer noch nicht zu sehen. Also weiter!

70 Höhenmeter vor dem Gipfel will ich nicht mehr. Ich bin auf 6000müM - das reicht!

Da sind Röbä und Dario aber anderer Meinung. Ein paar aufmunternde Worte von den beiden, eine letzte Anstrengung von einer gefühlten Unendlichkeit und wir haben es geschafft!!

Nach viereinhalb Stunden stehen wir bereits auf dem Gipfel des 6070müM hohen Vulkan Chachani.

Zurück zum Basislager gehts um einiges schneller. Hüpfend springen wir die steilen Sand-Hänge hinunter und liegen nach einer Stunde bereits wieder im Zelt - erschöpft und auch ein bisschen stolz.

Den Silvester feiern wir in Arequipa auf dem Camping mit einem Glässchen Sekt und um 22.00 Uhr geht's ab ins Bett! :o))

01.-04.01.2019

Am Neujahrstag machen wir uns auf zum Cañon del Colca - eine der tiefsten Schluchten der Welt.

Doch zuerst müssen wir uns die Aussicht in den Cañon verdienen, denn vor uns liegt der 4910m hohe Paso de Patopampa. Auf Grund fehlender Alternativen suchen wir uns einen ebenen Platz und bleiben für die Nacht auf dieser Höhe.

Kaum eingenistet, beginnt es zu schneien. Ob wir da morgen wieder rauskommen? Auch macht mich die Höhe wieder schwindlig, ich bin kurzatmig und Röbä hat leichte Kopfschmerzen. Trotz Coca-Tee wird es nicht besser und auch an Schlaf ist kaum zu denken.

Am Morgen liegt fünf Zentimeter Schnee - der zum Glück an der Sonne schnell schmilzt - aber wir stehen etwas eingesunken auf eingeweichtem Boden. Da hilft nur noch - 'Mit voller Kraft voraus!' :o) 

Wieder auf Asphalt geht es runter nach Chivay auf 3630müM, wo wir uns im Mercado Central mit allem eindecken, was wir für die Fahrt durch das Colca-Tal brauchen.

Ein Bummel durch den Ort zeigt uns rasch, dass Chivay eine Karnevals-Hochburg ist. Auf Säulen sind viele ihrer Karnevals-Figuren lebensecht dargestellt.

Ab Chivay gräbt sich der Río Colca immer tiefer in den Boden und der Cañon wird rasch tiefer. Die Strasse schlängelt sich zwischen Terrassenfelder dem Abhang entlang, vorbei an kleinen traditionellen Siedlungen.

In Lari steht die grösste und schönste Kirche des Cañons. Sie wurde aber beim letzten Erdbeben 2001 schwer beschädigt und ist leider noch nicht wieder repariert. 

50 Kilometer nach Chivay erreichen wir den eigentlichen Höhepunkt des Cañons. Hier, beim Cruz del Condor hat sich eine Gruppe Anden-Kondore niedergelassen. Bei gutem Wetter lassen sie sich jeden Morgen von der aufsteigenden Thermik treiben und kreisen lautlos über der Schlucht.

Wir übernachten auf dem Parkplatz - ganz alleine!

Auch am anderen Morgen, als wir 07.15 Uhr jäh von der Ticketfrau aus dem Schlaf gerissen werden, haben wir den Platz immer noch für uns. Aber an Schlaf ist jetzt nicht mehr zu denken und so machen wir uns auf zum Aussichtspunkt, wo die 'Flugschau' um 08.00 Uhr beginnen soll.

Mittlerweile haben sich auch noch andere Touristen eingefunden. Und tatsächlich - fast pünktlich schwebt ein Kondor über uns hinweg. Der Rest der Gruppe gibt leider nur eine kurze Vorstellung und gemeinsam biegen sie ab in höhere Gefilde. 

Als einzige fahren wir dem Cañon entlang weiter. Für alle andern heisst es wieder umdrehen. In Cabanaconde erreichen wir die tiefste Stelle des Cañon de Colca.

Nun verlassen wir den Río Colca und fahren - immer über 4000müM - durch eine einsame Hügellandschaft, überwachsen von gelbem Steppengras. Die Strasse ist nicht mehr asphaltiert und wir müssen unsere Reisegeschwindigkeit drosseln. Es begegnet uns keine Menschenseele mehr. Irgendwo im tiefer gelegenen Niemandsland machen wir Halt für die Nacht. 

Heute Freitag fahren wir die letzten 60 Rüttel-Kilometer durch die einsame Sand-Landschaft zum peruanischen El Alto. 

4./5.01.2019

Wir finden keinen Übernachtungsplatz in El Alto und die Petroglyphen von Toro Muerto 'gluschten‘ uns eigentlich auch nicht. Wir sind immer etwas skeptisch, was die Echtheit solcher 'Kunstwerke' angeht.

Trotzdem machen wir uns auf ins Valle de Majes.

Kilometerlang rechts und links der Strasse nur Sand und Dünen, sonst nichts. Wir biegen um eine Kurve und wir können es beinahe nicht glauben - eine Fatamorgana? Vor uns breitet sich das wunderschöne Valle de Majes aus. So etwas hätten wir hier nie und nimmer erwartet! Eine riesige grüne Fläche - Reisfelder und Pisco-Trauben - inmitten einer Sand-Wüste, eingekesselt von hohen Bergen. 

Auf der gegenüberliegenden Talseite liegt ein grosses Lavastein-Feld, auf denen sich ca. 2500 Petroglyphen befinden - eingravierte geometrische Figuren, Tiere, Menschen, Reptilien. Sie wurden offensichtlich vor ca. 1500 Jahren zu rituellen Zwecken in das Gestein geritzt.

Nach einer ruhigen Nacht auf dem Parkplatz machen wir uns auf, um uns einige dieser Kunstwerke anzuschauen. 

Das Nationalgetränk der Peruaner wie der Chilenen ist der Pisco.

Den chilenischen Brandwein kennen und schätzen wir schon und so nehmen wir die Gelegenheit wahr und besuchen eine der Pisco-Brennereien in diesem Tal.

Die Bodega Cepas de Loro wird von einem jungen Peruaner geführt, der in Italien Oenologie studiert hat. Im Gegensatz zum chilenischen Pisco wird der peruanische nicht im Fass ausgebaut. Dafür brennen die Peruaner artenreine Piscos aus bis zu acht verschiedenen Trauben.

08.-11.01.2019

Wir sind nach gut 14 Monaten wieder zurück am Pazifik und warten in Camaná auf die Dakar Rallye. Doch weder im Internet noch bei der Polizei können wir die genaue Fahr-Strecke ausfindig machen. 

So entschliessen wir uns in den Süden nach Tacna zu fahren, wo die Dakar Rallye wieder nach Lima - im Norden von Peru - umdrehen soll.

Die 400km lange Strecke führt uns durch die Atacama-Wüste, immer dem Meer entlang. Ab und zu durchqueren wir ein grünes Fluss-Tal, wo Gemüse und Früchte angebaut werden.

In Ilo lassen wir uns eine Ceviche-Fischplatte schmecken und schauen anschliessend den Pelikanen und Seelöwen zu. Sie werden mit Fischresten vom nahen Markt gefüttert.

Immer noch keine Spur von der Rallye. Es erscheint uns, als seien die Organisatoren nicht wirklich erpicht auf Publikum, denn auch hier nur Schulterzucken. Also geht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen bzw. der Rallye-Strecke im bis zu 100km breiten Wüstenstreifen weiter.

In Tacna erfahren wir dann den genauen Teilnehmer-Rastplatz für die Nacht. Wir möchten aber die Fahrzeuge nicht brav parkiert sehen sondern in 'Action‘.

Zum Mittagessen parkieren wir einen Häuser-Block entfernt vom Restaurant, geniessen eine Pizza und kehren zum Camper zurück.

Aber - oh Schreck - Fensterscheibe eingeschlagen, Sicherungs-Spannset der beiden Fahrzeugtüren durchtrennt und im Schnellgang Camper durchsucht.

Es fehlen Röbäs Akkordeon :o(( und unser Fotodrucker. Die restlichen Wertsachen hat der Einbrecher nicht gefunden. Wir hatten Glück!

Jetzt ist die Rallye Dakar eh gelaufen, denn die nächsten fünf Stunden verbringen wir bei der Polizei!!

Der Kühlschrank ist inzwischen leer, die meisten Büchsen und Teigwaren sind aufgebraucht und so hält uns momentan nichts mehr in Peru - auf nach Chile!

24./25.05.2019

Der Zollübertritt von Chile nach Perú ist ein Alptraum! Lange Warteschlangen und dann die Geschichte mit diesen ominösen Fruchtfliegen.

Da Chile alle Früchte und alles Gemüse an der Grenze konfisziert, macht Perú das natürlich auch. Unser gesamter Einkauf in Arica fällt somit in die Hände der Grenzbeamten und wird ohne Wimperzucken abtransportiert :o((

Ich brauche mindestens einen grossen Schnaps, um meine Nerven wieder zu beruhigen - grrrr!! 

Kaum ein paar hundert Meter entfernt, die ersten peruanischen Fruchtplantagen und Gemüsegärten!

Wir fahren die 240km gemütlich nach Moquegua zu unserem alten Übernachtungsplatz. Der Camper hat die ersten 1250 Höhenmeter tiptop gemeistert. 

Heute muss der Camper zum ersten Mal unter Beweis stellen, was er mit dem neuen Motor alles leisten kann. Um nach Puno zu gelangen müssen wir zwei Pässe von über 4600m Höhe überqueren. Wir fahren durch die wunderschöne und einsame Bergwelt und können es kaum fassen - wir haben die Pässe geschafft und alles ist okay!

Auf der Weiterfahrt nehmen wir eine alte Peruanerin mit. Die Süssigkeit, die ich ihr anbiete, nimmt sie ohne Worte und Lächeln entgegen - das Papier landet unter dem Tisch! Tja, andere Länder, andere Sitten ;o))

Kurz vor Puno passieren wir einen Geysir. Das Wasser spritzt heiss aus drei grossen Fontäne aus dem Erdinneren und es riecht stark nach Schwefel.

Heute Samstagnachmittag müssen wir uns noch durch das dichte Markttreiben von Puno zwängen und schon stehen wir auf dem Parkplatz im Hotel /Camping Sonesta. Geschafft! Oder etwa doch nicht?

Unsere Hoffnung löst sich rasch in Rauch auf :o(( 

Unter dem Motor liegt eine Lache Oel und der Motor ist mit Motorenöl verschmiert. Ich könnte weinen! Was nun?

Die Rettung kommt einmal mehr aus der Schweiz. Tiziano Tormen von der Fiat Camper Assistenz  - Garage Hammer, Emmenbrücke - und Röbä nehmen mit Hilfe von WhatsApp-Video den Motor unter die Lupe. Tiziano fällt rasch auf, dass ein Schraubverschluss am Nockenwellen-Gehäuse fehlt und dort das Motorenöl rausgepumpt wird. Das Glück ist uns holt und wir finden die Schraube in der Tiefe des Motorraumes, juhuiii! 

Röbä schraubt das Ganze wieder zusammen und lässt den Motor abspritzen. Nach einer weiteren Testfahrt - wir haben mit dem Zählen aufgehört - sieht immer noch alles trocken aus.

Danke Tiziano, du hast uns sehr geholfen.

Leider hüllt sich die Fiat Garage in Antofagasta auch noch nach drei Tagen nach unserem Hilfeschrei in Schweigen - ist es Scham, Desinteresse oder einfach Inkompetenz ?

Es ist Dienstag und der Camper ist immer noch trocken. Unsere Nerven beruhigen sich langsam wieder und wir beginnen die schöne Umgebung des Hotels - direkt am Titicacasee - zu geniessen.

Wir schauen den unzähligen Cuys/Meerschweinchen im Hotelgarten zu und ich darf sogar das Alpaka-Baby Iuraj 'schöppelen'.

Anne Marie und Heinz aus Frauenkappelen gesellen sich zu uns und zusammen haben wir uns viel zu erzählen.

29.05. - 02.06.2019

Auf den heiligen Hügeln am Umayosee in Sillustani liegen die Ruinen der Chullpas/Grabtürme.

Die kriegerischen Stammesangehörigen der Aymara bestatteten darin ihre Adligen und deren Familien, zusammen mit Gepäck und Lebensmitteln für die Reise in die nächste Welt.

Die äusseren Turmmauern bestehen aus riesigen Steinblöcken, die millimetergenau ineinander passen und ohne Mörtel aufeinander gestapelt wurden. Es mussten Steinrampen gebaut werden, um diese Blöcke aufeinander zu schichten. Die einzige Öffnung dieser Türme ist ein nach Osten gerichtetes Loch, das nach der Beisetzung verschlossen wurde.

Der grösste Grabturm erreicht eine Höhe von 12 Meter. 

Weiter geht die Fahrt in das geschäftige Juliaca.

Hier lassen wir in der Fiat Garage unseren Motor nochmals auf Öl-Lecks kontrollieren. Die sehr kundenfreundlichen Herren geben Entwarnung :o))

Ein Tuck-Tuck - diese Fahrzeuge schwärmen umher wie die Feuerwanzen auf dem Heuli-Hof - bringt uns in rassiger holpriger Fahrt in die Stadt.

Der Besuch auf dem Markt erinnert uns an Indien. Der Bahnlinie entlang drängt sich Blechhütte an Blechhütte. Zwischen ihren kunterbunten Sachen sitzen Frauen und warten auf Kunden. Die Gummistrasse interessiert uns ganz speziell. Hier kann man Gummimatten, Gummibänder und Gummisandalen in allen Dicken bzw. Grössen kaufen. Auch eine grosse Auswahl an Gummiwannen aus alten Lastwagen-Reifen - zum Waschen von Kleidern oder als Pflanztopf - steht zum Verkauf. 

Ein Abstecher ins koloniale Wirtschaftszentrum Lampa - heute ein kleiner unbedeutender Ort - erstaunt mit seiner grossen Kirche Santiago Apostol.

Wir kommen gerade richtig um eine Prozession mit Schulkindern mitzuerleben. 

Der nächste Ort - Pucará - ist bekannt für seine Glücksbringer auf den Häusern. Die Keramik-Stiere werden mit Lebensmittel gefüllt und auf Dächer oder Eingangstore platziert. 

Da die Schonfrist für unseren Camper vorbei ist, entschliessen wir uns nicht mit einem Tour-Guide sondern selber zu den Siete Colores/Rainbow-Mountains zu fahren. 

Nachdem wir uns durch die engen Gassen von Checacupe und Pitumarca gequetscht haben, geht es auf einer engen Erdstrasse 40km durch ein Tal - stetig auf und ab - bis zum Parkplatz auf 4880müM. Diese Strecke erinnert uns etwas an die Todesstrasse in Bolivien. Zum Glück kommen uns nur wenige Autos entgegen. 

Oben auf dem Parkplatz angekommen - noch keine Sicht auf die Regenbogen-Berge. Doch die umliegenden farbigen Gipfel sind schon mal ein kleiner Vorgeschmack.

Alles muss verdient werden, denn jetzt heisst es, den einstündigen Aufstieg in dieser dünnen Luft zu bewältigen.

Aber was wir dann auf 5036müM zu sehen bekommen verschlägt einem gerade nochmals den Atem. Unglaublich, diese Schönheit der Natur!

Nun sind es nur noch 150km bis Cusco. Wir fahren durch das 'Cuy'-Tal. An jeder Ecke werden im Ofen gebratene Cuys/Meerschweinchen angepriesen. Wir wollen es noch einmal probieren - aber auch diesmal sind wir nicht begeistert - kein Fleisch an den Knochen! Zum Glück gibt es genügend Kartoffeln dazu ;o))

Unter der Mithilfe eines kleinen, frechen Säugetieres - des Nasenbärs /Cati - wird in einer Kooperative in Peru der wohl teuerste Kaffee der Welt produziert - 1200 Euro pro Kilo.

Und das alles nur, weil die Kaffeebohnen auf einem etwas unappetitlichen Herstellungsprozess basieren. Sie durchlaufen nämlich den Verdauungstrakt des Südamerikanischen Coati.

Die kleinen Kletterkünstler fressen die rohen Kaffeekirschen, die Kaffeebohne wird dabei im Verdauungstrakt fermentiert und am Ende ausgeschieden.

Die ausgeschiedenen Bohnen werden anschliessend in einem aufwändigen Prozess gewaschen, sortiert, getrocknet, geschält und geröstet.

Wir haben diesen Kaffee probiert. Er hat uns gut geschmeckt, aber für unseren unerfahrenen Gaumen ist er den Preis nicht wert.

03.-11.06.2019

Cuzco - Hauptstadt und Herz des Inka-Imperiums, bevor es schließlich 1524 von den Spaniern erobert wurde - liegt auf 3416müM in den Anden und gehört seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie ist die älteste, dauerhaft bewohnte Stadt Südamerikas und gilt als Eingangstor zum Heiligen Tal und nach Machu Picchu.

Die engen Kopfsteinpflaster-Gassen, die kolonialen Gebäude, das angesagte Künstlerviertel San Blas, die geschäftige Plaza des Armas mit der Kathedrale und der Mercado San Blas sind Anziehungspunkte der vielen Touristen, die sich hier in dieser Stadt aufhalten. Es gibt einmal mehr viel zu sehen und Neues zu entdecken.

Am Samstag geht es mit den Camper-Freunden Peter und Walter noch einmal in die Stadt - heute ist Chicha-Fest. Chicha ist ein leicht alkoholisches Getränk aus den Anden. Es wird aus fermentiertem gelbem oder dunklem Mais hergestellt. Dazu geniessen die Peruaner ein zartes Meerschweinchen/Cuy aus dem Ofen.

Auf dem Camping Quinta Lala in Cusco treffen immer wieder neue Reisende aus aller Welt ein. Die Schweizer und die Deutschen sind einmal mehr in der Überzahl. Es wird gewerkelt, gegrillt und ‚g’aperölet‘ wie wild ;o))

Die Ruine der Inka-Festung Saqsayhuamán ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Cuscos aus der Inkazeit und wurde im 15. Jahrhundert erstellt. 

Sie liegt gerade einmal fünf Gehminuten von unserem Camping entfernt.

Die Anlage diente als militärische Befestigung für den am meisten gefährdeten Zugang zur Stadt.

Die drei übereinander gebauten, terrassenförmigen Zickzackmauern sind 600m lang und bis zu 10m hoch. Die riesigen - bis zu 200 Tonnen schweren - Steine wurden aus einem 20km entfernten Steinbruch herangeschleppt und bearbeitet, bis sie fugenlos aneinander passten.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Hügel mit einer Befestigungsmauer, abgeschliffene Felsen, ein Inka-Thron, geheime Gänge und eine Arena.

Nun endlich kommt der Tag, wo wir Machu Picchu besuchen wollen. Ich weiss noch nicht so recht, ob ich mich freuen oder ob ich es einfach über mich ergehen lassen soll. Man hört viel über die langen Warteschlangen für die Anfahrt, die vielen Touristen und kennt diese Inka-Stätte von zahlreichen Bildern.

So entschliessen wir uns für die zwar teurere, dafür die entspanntere Tour und buchen die Reiseführerin Luz und den Fahrer Percy. Wir laufen einfach hinterher, hören zu und geniessen.

Percy holt uns morgens um 08 Uhr beim Camping ab und bringt uns in zwei Stunden nach Ollantaytambo. Hier besteigen wir den Panaoramawagen der Perú-Rail, die uns durch das immer enger werdende Heilige Tal - dem Río Urubamba entlang - nach Aguas Calientes fährt.

Nach zwei Stunden Zugfahrt treffen wir hier Luz und zusammen geht es per Bus die 14 Serpentinen hoch zur Inka-Stätte.

WOW, was für ein Anblick! Was für eine beeindruckende Lage! Das hätten wir uns nie träumen lassen, dass uns Machu Picchu so verzaubert - a Magic Place!

Auf einem 2360 Meter hohen Bergsattel - zwischen den Bergen Wayna Picchu und Machu Picchu - liegt der antike Ort, der von 750 bis 1‘200 Menschen bewohnt wurde. 

Machu Picchu lässt sich in vier Sektoren einteilen:

Der Wohn-Sektor mit einstöckigen Häusern, trapezförmigen Türen- und Fensteröffnungen. Alle Gebäude waren mit goldgelbem Stroh gedeckt. Die für sie verwendeten Steine sind kleiner und unregelmässiger (Inka-Rustico) als die Steine der Sakralbauten (Inka-Imperial).

Im Industrie-Sektor befinden sich Gebäude mit etwas grösseren Fenstern für mehr Licht. Die Schlafplätze für die Arbeiter wiederum besitzen nur wenige und sehr kleine Öffnungen.

Auf den langgezogenen Terrassen im Landwirtschafts-Sektor wurden Gärten angelegt. Die Terrassen gaben der Anlage Stabilität, verliehen ihr Eleganz und boten genügend Platz für Pflanzungen.

Ein Wachhäuschen thront hoch über diesem Sektor.

Der royale und sakrale Sektor war der wichtigste Bereich von Machu Picchu. Hier lagen der Palast des Inca-Herrschers, der Sonnen-Tempel - das einzige runde Gebäude der Anlage, das Königsgrab, der Tempel des Kondors, der Tempel der drei Fenster und die Zeremonialbäder.

Die im 15. Jahrhundert erbaute und kurze Zeit später wieder verlassene Inka-Stätte wurde vom amerikanischen Archäologen Hiram Bingham 1911 ausgegraben.

Seither gehört dieser Berg den Touristen und den zahlreichen Viscachas ;o))

Nach dem Besuch von Machu Picchu übernachten wir in Aguas Calientes. Früh morgens geht es mit der Perú-Rail zurück nach Ollantaytambo, wo Luz und Percy bereits wieder auf uns warten.

Hoch über dem Dorf thront die Inka-Ruine eines Festungstempels.

1536 versuchte Hernando Pizarro mit 70 berittenen Soldaten diese Festung einzunehmen, was ihm aber nicht gelang. Doch wenig später - mit einer vierfach grösseren Armee - hatte er Erfolg und der Inka-König Manco Inka musste fliehen. 

Auf der Weiterfahrt passieren wir das spektakuläre Skylodge-Hotel. 400m über dem Boden - an einer steilen Felswand - hängen die drei Schlafkabinen für je acht Gäste. Über Kletterwege an Karabiner-Haken geht es  nach oben - Lift gibt es keinen ;o)) Eine Übernachtung kostet ca. 300 Dollar.

Auf dem Parkplatz treffen wir den vierjährigen Adolfo. Er möchte uns etwas vorsingen - also los!

In Maras liegt die einzigartigste Saline der Welt. Ein salzhaltiges Flüsschen speisst 3000 Becken, aus denen ein Dutzend Familien das begehrte Salz gewinnen.

In Moray wurden von den Inka kreisförmige Terrassenfelder angelegt, die je nach Höhe ihr jeweils eigenes Mikroklima besassen. Möglicherweise dienten diese Felder den Inka als Agrarversuchsfelder. 

Zum Abschluss der heutigen Rundreise besuchen wir eine Weberei in Chinchero.

Hier wird uns der Prozess vom Waschen der Alpakawolle, über das Spinnen und das Färben bis hin zum Weben  genau erklärt.

12.-15.06.2019

Wir verabschieden uns nach neun Tagen Cusco von all unseren neu gewonnenen Freunden im Camping Quinta Lala. Noch einmal stürzen wir uns ins Getümmel der Stadt, denn wir wollen noch Briefe an unsere Enkel abschicken.

Dann geht es los! Zuerst geht die Strecke über unzählige Kurven von 3400m auf 1900m runter, nur um nach der Bachüberquerung wieder auf 4020m hochzusteigen. Zu sehen gibt es nicht viel Spektakuläres. Trockene Wiesen, überwachsene Berge, Büsche und Bäume und unzählige Lamas, Alpakas und Vicuñas.

Am zweiten Tag weitere 160 kurvige Kilometer rauf auf über 4200m und wieder runter. Wir übernachten bei einer verlassenen Fruchtkontrolle auf 3500m.

Am dritten Tag liegt der 4270m hohe Pass Abra Huashuccasa vor uns, denn ich mit dem Bike in Angriff nehme. Die dünne Luft macht mir nicht sehr zu schaffen, dafür liegt mir das Frühstück quer im Magen :o/

Jetzt bleiben wir immer auf ca. 4500m. Die Landschaft wird etwas interessanter. Baumlose senfgelbe Trockenwiesen und dazwischen immer wieder kleine Seen und interessante Steinformationen. Wir übernachten in einer Kiesgrube auf 4200m.

Heute die letzte Etappe unserer Ost-West-Überquerung. Nochmals ein Pass, den wir erklimmen müssen. Heute schwingt sich Röbä aufs Bike. Von 3170m geht es auf den 4390m hohen Pass Abra Condorcenca.

Unserem Camper stinkt das ewige Rauf und Runter und er verabschiedet sich in den Notlauf :o(

War wohl ein Pass zu viel. Jetzt geht das Wettrennen erst richtig los. Wer gewinnt die Passfahrt - Röbä oder der Camper? Ich fahre mit dem Camper mit 15km/h im ersten Gang rauf, dicht gefolgt von Röbä ;o) 

Rennen beendet - Camper hat trotz allen Widrigkeiten gewonnen. Zum Glück geht es jetzt runter nach Nazca und da kann unser Camper wieder aufatmen!  

16.-21.06.2019

Wer Nazca besucht, möchte meistens die geheimnisvollen Linien und Figuren in der Wüste besichtigen, die von der Deutschen Maria Reiche entdeckt und über 40 Jahre untersucht wurden.

Auf einer Fläche von 750 Quadratkilometern sind über 1500 riesige Scharrbilder - Geoglyphen - zu sehen. Die wahre Bedeutung der bis zu 23km langen schnurgeraden Linien, geometrischen Figuren, Pflanzen, Tiere und Menschen ist bis heute nicht geklärt.

Vollständig lässt sich dieses Monument nur aus der Luft erfassen. Also heisst es für uns - Flugzeug besteigen und los geht’s.

Zu unserem Erstaunen sind diese Bilder aus der Luft sehr gut sichtbar. Zu schaffen macht uns vier Passagieren nur das ständige Kreisen und Kippen des Flugzeugs. Nach einer halben Stunde sind wir froh, dass der Spuck vorbei ist, denn uns allen ist speiübel :o))

Wir machen es uns auf der Hotel-Camping-Farm Wasipunko bei Doña Olivia für einige Tage gemütlich.

Sie hat sich mitten in der Wüste ein kleines Bijou erbaut. Eine grosse Fläche benutzt sie für den Anbau von Pisco-Trauben. Nebenbei wachsen hier aber auch viele verschiedene Pflanzen und Kakteen. Die zwei Pfaus und die vier Hunde kommen täglich zur Fütterung bei uns vorbei.

Nur faul rumsitzen geht aber auch nicht.

Mit José besuchen wir die Aquädukte von Cantallo und Ocangalla. Diese meist unterirdischen Aquädukte wurden von der Nazca-Kultur 200 v. Ch erbaut und sind heute noch zu einem Grossteil in Betrieb. Sie sichern die Wasserversorgung der umliegenden Felder und ermöglichen den Anbau verschiedener Pflanzen in dieser trockenen Region. Über spiralförmige Öffnungen können sie betreten werden. 

Auch hier ist nicht ganz geklärt, wozu diese Spiralen dienten und warum sie so nahe beieinender liegen. 

Auf der Rückfahrt zeigt uns José eine Kakteen-Farm für Früchte und eine für Cochinilla. 

Bevor wir gegen Norden Richtung Lima weiterziehen, besuchen wir die Nekropolis von Chauchilla.

Mit den Bikes zweigen wir von der Panamericana ab und fahren über ruppige und später sandige Strassen raus in die Wüste.

Die Gräber mit den Mumien stammen aus den Jahren 200 bis 800 n.Ch. Die Toten wurden sitzend in Baumwolltücher eingewickelt, mit Harz behandelt und in Gruben bestattet. Als Grabbeigaben wurde ihnen alles mitgegeben, was sie auf der Reise ins nächste Leben benötigten. Das sehr trockene Wüstenklima ermöglichte die Mumifizierung. 

Unser erster Besuch gilt dem ältesten Weinanbaugebiet in Perú. Die Bodega Tacama existiert seit 1540 und produziert Wein und Pisco.

Das sehr elegante Weingut ist am Wochenende leider überlaufen und die Führung fällt dementsprechend kurz und lieblos aus. Auf das Essen im Restaurant verzichten wir, denn heute ist Massenabfertigung angesagt.

Wir sind uns etwas anderes gewohnt von Argentinien und Chile! So machen wir uns enttäuscht auf die Suche nach der nächsten Bodega.

El Catador - wurde 1856 gegründet. Hier werden wir freundlich empfangen und dürfen selbstverständlich auf dem Parkplatz übernachten. Das Restaurant ist nicht überfüllt und das Essen schmeckt sehr gut. Die private Führung durch die Erdbeben gebeutelte Bodega ist herzlich, informativ und interessant. 

23.-24.06.2019

Das Wüsten-Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Paracas erstreckt sich über 3350km2. Auf einem Rundkurs erleben wir Wüste und Pazifikküste abwechslungsweise. Wir bleiben zwei Nächte auf den Park eigenen Campingstellen und haben die Halbinsel - jetzt im Winter - fast für uns alleine.  

Weiter geht unsere Fahrt nach Norden - der Pazifikküste entlang - auf der berühmten Panamericana.

Landschaftlich bietet sie keine Überraschungen - Wüste, Abfall und Dörfer - und doch springt uns immer wieder irgendein Foto-Sujet in die Augen. 

30.-04.07.2019

 ‚Lima la Gris‘ - Lima, die Graue - so wird sie von den rund 8.5 Mio. Limeños genannt.

Und genau so zeigt sie sich auch uns - Nebel verhangen mit Nieselregen - brrrr!!

Da es in Lima keine Campingplätze gibt, fahren wir zum Club Suizo, wo man uns gegen eine Gebühr Asyl gewährt. Zwar ohne Strom und Wasser dafür gibt es ein feines Restaurant.

Heute Sonntag, alles grau und verhangen - perfektes Wetter für einen Besuch auf dem grössten Friedhof in Südamerika - Cemeterio Nueva Esperanza.

Mit dem Taxi brauchen wir eine Stunde durch die verstopften und von Löchern übersäten Strassen. Je näher wir dem Friedhof kommen umso gräusliger wird das Wetter. Es nieselt und die Erdstrassen sind total aufgeweicht. Da haben wir ja wieder einmal die richtigen Schuhe an :o/

Der riesige Friedhof erstreckt sich über mehrere Hügel. Soweit das Auge reicht nur Gräber, in allen Grössen und Formen. Der Taxifahrer wundert sich, warum wir diesen Ort besuchen wollen. 

Als Kontrast lassen wir uns an die Pazifikküste zum Shoppingcenter Larcomar chauffieren und geniessen hier - mit Blick aufs graue Meer - einen Apéro. Das Center hängt wie ein Schwalbennest an den senkrechten Klippen der Küste.

Anschliessend versuchen wir unser Glück im Stadtviertel Barranco. Hier sollte man die Seufzerbrücke - ohne Atem zu holen - überqueren, damit alle Wünsche in Erfüllung gehen ;o))

Heute Montag ist wieder einmal 'Garagentag'. Unser Camper bekommt neue Bremsklötze und die Bremsscheiben werden überdreht.

Damit sind wir wieder fit für die nächsten 4000er!

Sobald alles Notwendige erledigt ist, machen wir uns auf, die Stadt weiter zu besichtigen.

Die weissen Gebäude der Plaza San Martín umringen den auf einem Pferd sitzenden Befreier Perús. Unter ihm - mit einem Lama auf dem Kopf - Madre Patria.

Die Plaza de Armas wird umringt von gelben Gebäuden mit mächtigen geschnitzten Holzbalkonen.

An dieser Stelle gründete Francisco Pizarro im 16. Jh. die Stadt Lima. In der Kathedrale liegen die Gebeine des von einem Rivalen ermordeten Gründers - mit Erklärungen zu seinen zahlreichen Stichverletzungen.

Die Wachablösung vor dem Präsidentenpalast kann man leider nur durch dicke Gitterstäbe und im Abstand von vier Meter beobachten - halber Genuss.

Im Quartier Chinatown suchen wir vergebens nach dem typischen chinesischen Flair. Das Eingangstor und ein paar chinesische Restaurants - aber keine Chinesen. 

Unseren 40. Hochzeitstag feiern wir bei Astrid & Gastón - mit einem 14-Gang Überraschungs-Menu.

Zur Verdauung fahren wir zum Circuito Mágica del Agua. Bei einem Spaziergang durch den schön angelegten Park lassen wir uns von den zwölf Wasserspielen verzaubern. 

Leider hatten wir in diesen fünf Tagen in Lima nur Nebel und Nieselregen, was anscheinend normal ist für diese Jahreszeit.

Ob uns Lima besser gefallen hätte bei strahlendem Sonnenschein? 

05.-08.07.2019

Wir verlassen Lima und hoffen, bald auf die ersten Sonnenstrahlen zu treffen. Doch zuerst begleitet uns auf der Panamericana noch dichter Nebel. So kommen wir natürlich nicht sehr weit und wir suchen schon früh Unterschlupf für die Nacht.

Heute ist Premiere, denn wir übernachten in einem Stundenhotel in Barranca - das heisst, wir benutzen nur den Parkplatz und die Dusche, geschlafen wird im Camper ;o))

Heute Samstag verlassen wir die Pazifikküste für ein Weilchen und es geht dem Río Pativilca entlang hoch nach Cajacay 2550müM. Nach wenigen Kilometern die ersten Sonnenstrahlen - das tut gut!

Unterwegs sehen wir, wie in den Dörfern Chili getrocknet wird. Eigentlich hätten wir noch weiter fahren können, aber jetzt beginnt die Strasse zu steigen und in 36 Kilometer wären wir schon auf 4120müM. Also gönnen wir uns etwas Akklimatisations-Zeit. Unterhalb des Dorfes finden wir einen ruhigen Platz mit schöner Sicht ins Tal.

Nach zwei Übernachtungen an diesem ruhigen Platz geht die Fahrt bei strahlendem Wetter weiter und schon nach 40 Minuten haben wir die 4000er Grenze geknackt.

Auf einer Hochebene, vorbei an der türkis-blauen Laguna Conococha und den ersten schneebedeckten 5000er,  fahren wir nach Catac. Hier geht’s zum Einkauf. Wir müssen vier Lädeli ansteuern, bis wir alles beisammen haben, was wir brauchen. 

08.-14.07.2019

Bei der Einfahrt in den Parque National Huascarán holen wir uns Informationen beim Ranger. Der ist sichtlich erleichtert als er uns sieht, gibt es doch endlich wieder etwas zu tun.

Er empfiehlt uns einen Spaziergang an der Laguna Querococha entlang und zum Übernachten können wir neben der Ranger-Station und der lokalen Primar-Schule auf 3970müM stehen.

Heute gibt es wieder einmal ein Bike-Türli.

Die 19km rauf zum Pass/Tunnel de Kahuish auf 4516müM führen durch die schöne Berglandschaft des Nationalparks mit wenig Verkehr. Die einzigen zwei Gegner - Gegenwind und Kälte - lassen uns schon ein bis zwei Mal mit dem Gedanken des Aufgebens spielen.

Wir verabschieden uns vom Ranger, von der Lehrerin und ihren fünf Schülern und fahren wieder hoch zum Tunnel. Mit dem Camper ist es um einiges leichter :o))

Nach der Ausfahrt des Tunnels werden wir von einer ca. 12m hohen Christusstatue begrüsst. Ab jetzt geht es runter nach Chavín de Huántar, wo wir eine der ältesten Ruinenanlage der Chavín-Kultur/UNESCO besuchen - 1200-500 v. Ch. Die überirdischen Tempelanlagen sind noch praktisch nicht ausgegraben, nur die Labyrinth-ähnlichen unterirdischen Gänge können besichtigt werden.

Es gibt noch viel zu tun!

Die Weiterfahrt nach San Luis entpuppt sich als mittleres Abenteuer. Die heftigen Regenfälle im letzten Sommer haben die Strasse arg beschädigt. Es gibt zahlreiche Baustellen und Absperrungen. So ist es auch nicht möglich das Bergdorf Huari zu durchfahren.

Um nach San Luis zu gelangen müssen wir auf der gegenüberliegenden Talseite eine enge kurvenreiche und ausgewaschene Naturstrasse hochfahren und anschliessend wieder runter um den Fluss zu überqueren.

Laut unserer Karte müssten wir jetzt wieder auf der asphaltierten Hauptstrasse sein - weit gefehlt - für die nächsten 45km ist keine Besserung in Sicht und es sind noch 1350Hm bis zum Pass Abra Huachucocha auf 4350müM.

Im ersten Gang und mit 15kmh versuchen wir den vielen Löchern und Unebenheiten auszuweichen und schleichen so durch die einsamen Bergdörfer, wo uns die Bewohner fröhlich zuwinken. Camper und Insassen sind gefordert und erleichtert als nach drei Stunden der Pass in Sicht kommt!

Kurz darauf erblicken wir unseren Übernachtungsplatz - die blaue Laguna Huachacocha auf 4290müM.

Auf dieser Höhe macht unser Kühlschrank nicht mehr mit - kein Problem - liegt doch die Nachttemperatur um 0 Grad. Hauptsache unsere Heizung funktioniert :o))

Wir sind noch nicht richtig akklimatisiert und so begleitet uns die Atemnot durch die Nacht. Schlecht geschlafen und noch müde von der gestrigen Fahrt - wir bleiben einen Tag länger als geplant an der Laguna.

Es gibt ja auch noch zu tun, müssen wir doch die Ausfahrts-Strasse aus der Laguna noch etwas ausbessern. 

Heute Samstag machen wir uns auf den Weg runter ins Tal. Es sind nur noch 20km bis San Luis. Doch unsere Hoffnung auf eine einfache Abfahrt stirbt schon nach kurzer Strecke.

Im Zickzack den Löchern ausweichend, durch Gräben, über scharfkantige grosse Steine, rutschend und fahrend, ringen wir dieser Steinhalde Meter für Meter ab. Nach zwei Stunden kommt endlich San Luis in Sicht. Jetzt freuen wir uns auf die Asphaltstrasse.

In entspannter Fahrt geht es hoch zum Tunnel Punta Olimpica auf 4735m.

Um uns herum das hohe Gebirge mit den dahin schmelzenden Gletschern - der Klimawandel macht sich auch hier bemerkbar.

Nach der Tunnelausfahrt der weite Blick runter ins Tal und auf die 19 Kurven, die wir noch bewältigen müssen. Der höchste Berg Perus - Huascarán Sur 6768m - ist leider mit Wolken verhangen und wir bekommen ihn nur teilweise zu Gesicht.

Kurz vor Carhuaz ist es vorbei mit der schönen Strasse und der Camper schüttelt uns noch einmal durch zwei Dörfer  :o(

Carhuaz, der Endpunkt unserer Rundfahrt. Hier ist gerade Sonntags-Markt. Das lassen wir uns nicht entgehen. 

14.-18.07.2019

In Caraz auf dem Camping Guadelupe - einer der schönsten in Perú - schalten wir wieder einmal ein paar Ruhe-Arbeits-Ausflugstage ein. So muss Röbä wieder unsere 'Kummer-Ecke' am Camper mit Epoxy flicken - Abschiedsgeschenk der Rüttelpiste um den Nationalpark :o/

Es gibt zwei Handwaschtage, einen Einkaufs- und Putztag und dazwischen immer wieder Apéros mit unseren französischen Nachbarn.

Unser Besuch in Yungay stimmt uns etwas nachdenklich.

Am 31. Mai 1970 ereignete sich hier eine der schlimmsten Katastrophen in den Anden. Bei einem Erdbeben der Stärke 7.8 lösten sich 50 Mio. Kubikmeter Eis, Schlamm und Gestein von der vergletscherten Nordwestflanke des Huascarán und fegte mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h über Yungay hinweg.

20‘000 Menschen wurden unter einer fünf Meter dicken Schicht begraben. Nur 300 Menschen konnten sich in Sicherheit bringen, indem sie zum Hügel-Friedhof hoch flüchteten. Die verschüttete Stadt wurde in eine Erinnerungsstätte  - Campo Santo - umgewandelt. 

Heute Donnerstag ist Ruhetag für unseren Camper. Per Taxi geht es zur Laguna Parón.

Unser Fahrer steuert uns über eine steinig-sandige Piste mit 79 Kurven hoch auf 4160müM. Senkrecht aufragende Felswände säumen unseren Weg. Zwischendurch erhaschen wir die ersten Blicke auf die weiss bedeckten Berggipfel der Cordillera Blanca.

Nach 1 3/4 Std. erreichen wir durchgeschüttelt die türkis-blaue Laguna. Zu Fuss steigen wir zum Aussichtspunkt und geniessen die herrliche Sicht auf Wasser und Berge.

Der Cañon del Pato trennt die Cordillera Blanca von der Cordillera Negra.

Die einspurige Strasse führt durch 38 dunkle Tunnels, die wir uns durch Hupen freihalten müssen.

Viele Reisende berichten Schauerliches über die Fahrt durch diesen Cañon. Wir finden ihn interessant und teilweise beeindruckend, Schauerliches können wir nicht entdecken.

Das wirkliche Abenteuer beginnt für uns erst bei der Ausfahrt aus dem Cañon, da jetzt die schon länger erwartete Kupplung spuckt. Zum Glück sind Helene und Robert in der Nähe und ziehen uns aus dem malerischen Tal.

20.-28.07.2019

Da uns niemand nach Trujillo ziehen will, bringt die Polizei einen Mechaniker vorbei. Der pumpt etwas an der Kupplung rum, öffnet den Behälter mit der Brems- und Kupplungsflüssigkeit, zockt uns 100 Soles/30 CHF ab und schickt uns auf die 117km lange Strecke nach Trujillo.

Aber schon nach 40km - mitten in der Wüste - ist Schluss :o/

Die Autos rasen an uns vorbei - keiner hält. Also wenn wir hier nicht Wurzeln schlagen wollen, muss sich Röbä etwas einfallen lassen.

Mittlerweile ein fast ausgebildeter Mechaniker - learning by watching and doing :o)) - bringt er die Kupplung durch Entlüften und Pumpen wieder zum Funktionieren. Nach mehreren Pump-Stopps - und möglichst wenig schalten - schaffen wir es nach Trujillo. In der Werkstatt von Carlos, wo wir vier Nächte verbringen, wird uns geholfen. 

In Huanchaco bei Amelia finden wir danach ein angenehmeres Zuhause. Ein junger deutscher Overlander öffnet uns das Tor und meint zwar harsch - “Ihr habt keinen Platz hier“ - aber Amelia sieht das zum Glück etwas anders :o))

Von hier aus besuchen wir Chan Chan/UNESCO - um 1300 gegründet - die grösste Lehmziegelstadt der Welt. Leider ist bis jetzt nur ein kleiner Teil der 26km2 zugänglich.

Der Ausflug nach Trujillo ist eher etwas ungemütlich, ist es doch sehr windig und kalt und bei diesem trüben Himmel kommt einfach keine Stimmung auf.

29.07.-02.08.2019

Ah, herrlich - kaum fahren wir ein paar Kilometer von der Küste weg Richtung Anden, blinzelt die Sonne schon durch die Wolken.

Nach 310km asphaltierter Strasse erreichen wir Cajamarca auf 2750m und finden ein idyllisches Plätzchen auf der Hacienda San Antonio in Baños del Inca/Thermalbäder des letzten Inca-Königs Atahualpa.

Mit dem Tucktuck fahren wir die 10km zurück nach  Cajamarca.

Uns interessiert ganz speziell El Cuarto del Rescate/der Lösegeldraum von Atahualpa, dem letzten Inka-König. Um ihren König von den Spaniern freizukaufen, mussten die Inkas diesen Raum einmal mit Gold und zweimal mit Silber füllen. Die Spanier hielten allerdings ihr Wort nicht und erwürgten Atahualpa später auf der angrenzenden Plaza. Das Inkareich war dem Untergang geweiht.

Weiter geht unsere Fahrt stetig aufwärts durch die grün bewachsenen Hügel mit den unzähligen Feldern und Plantagen.

In Polloc - einem kleinen Dorf - entdecken wir ein wahres Kunstwerk. Das Santuario Virgen del Rosario ist vom Boden bis zur Decke mit modernem Mosaik verziert. 

Nach der Überquerung des Abra Comullca 3770m geht es runter nach Celendin zum Hotel Eden.

Es ist 1. August und somit feiern wir heute den Nationalfeiertag der Schweiz. Auch die Peruaner sind am Feiern. Im Gegensatz zu uns zelebrieren sie ihren Nationaltag - 28. Juli - eine ganze Woche lang.

Zu diesem Zweck wird jedes Jahr eine Arena aus Holz aufgestellt und darin werden Stierkämpfe abgehalten. Die architektonische Seite der Arena interessiert uns - der Stierkampf weniger.

Heute Freitag steht ein interessanter Routenabschnitt vor uns. Die 142km lange Strecke Celendin - Leymebamba ist eine kurvenreiche einge Strasse, die oft am Abgrund zu kleben scheint. 

Geschafft, es war aufregend! Ein bisschen Nervenkitzel darf sein ;o))

Die monumentale Zitadelle - einst von den Chachapoya 500 bis 1500 n. Chr. bewohnt und 1843 wiederentdeckt - thront auf einem Hügel auf 3060müM, ist aber bequem mit einer Luftseilbahn erreichbar.

Die ovale Festung wird mit einer 20m hohen und imposanten Mauer umgeben. Im Innern befinden sich die Überreste von mehr als 400 Rundbauten, die mit Stroh bedeckt waren. Vieles muss noch ausgegraben werden, bevor diese Attraktion Machu Picchu Konkurrenz machen kann ;o)

04.-14.08.2019

Schon seit zwei Tagen befinden wir uns im Randgebiet des peruanischen Amazonas. Auffällig sind die vielen Bromelien, die wuchernd ganze Bäume und Felswände überwachsen. Auch die Temperatur ist gestiegen und wir können wieder einmal ohne warme Jacken draussen sitzen.

Hier wird vor allem Reis angepflanzt und die vielen Kokospalmen lassen bei uns ein bisschen karibisches Feriengefühl aufkommen.

Heute ist einer unserer Glückstage! Schon seit längerem wissen wir, dass unsere „alten“ Freunde Regula und Jörg mit ihrem orangen VW-Bus auf dem Weg von Ecuador nach Perú sind. Genaues Planen und Abmachen für ein Treffen ist jedoch schwierig, da wir oft keine Internetverbindung haben.

1km vor der letzten Möglichkeit kommt uns tatsächlich ein oranges Gefährt entgegen - auf beiden Seiten grosse Freude :o))

Bis nach Piura sind es noch unspektakuläre 250km. Bei Gonzalo in seiner paradiesischen Oase finden wir inmitten von Hunden, Katzen und viel Gefieder ein gemütliches Plätzchen. 

Ein weiteres Kleinod entdecken wir kurz nach Los Organos.

In der Villa al Fé von Gustavo und Monika - eine peruanisch-schweizerische Familie - geniessen wir die Ruhe, die tolle Aussicht, das herrliche Frühstück und die Unterhaltung von Fabio. Er hat sich kurzfristig zum Spielen in unserem Camper einquartiert ;o))

Der letzte Camping in Perú liegt direkt am Sandstrand kurz vor der Grenze zu Ecuador in Caleta Cruz. Wir haben die ganze Beach für uns alleine – wunderbar!

Mit 2000km Länge und 1200km Breite ist Peru 31-mal grösser als die Schweiz und hat ca. 4-mal mehr Einwohner.

Hier findet man den tropischen Amazonas-Regenwald, die weiss-bedeckten Gipfel des Anden-Hochlandes und die trockenen Wüstengebiete an der Pazifikküste. Leider aber auch - entlang der Küste - sehr viel herumliegender Müll und Bauschutt, was einem nicht unbedingt zum Verweilen einlädt.

Der Süden des Landes hat uns sehr gefallen und wir haben die Zeit dort genossen. Hier haben wir unseren höchsten Berg - Chachani 6070m - bestiegen. 

Vom Norden - ausgenommen die Region um die Cordillera Blanca und Negra und dem Cañon del Pato - sind wir nicht so begeistert.

Auch ist Peru das erste Land Südamerikas, in dem wir uns nicht sonderlich sicher gefühlt haben. Nicht nur der Einbruch in unseren Camper, auch die vielen Berichte und Erzählungen von bewaffneten Überfällen auf Reisende haben wir bis hierher so noch nicht erlebt.

Wir haben in den 109 Tagen in Peru festgestellt, dass…. 

• die Menschen zurückhaltend-freundlich sind, das erste Lächeln muss von dir kommen.
• Touristen oft mehr bezahlen (Abzocke).
• das Zahlen mit der Kreditkarte nur in Supermärkten und grossen Restaurants möglich ist, sonst eher schwierig.
• wir den chilenischen Pisco dem peruanischen vorziehen.
• es praktisch keine Gemüse-Konserven zu kaufen gibt.
• Männer überall hinpinkeln - auch direkt vor Zuschauer.
• Frauen setzten sich überall auf den Boden, breiten den Rock aus und erledigen ihr Geschäft.
• sie beim Autofahren links abbiegen ohne zurückzuschauen  - aber immer mit der Hupe in der Hand fahren.
• die Peruaner Kurven nicht fahren können - das bedeutet, es stehen viele Kreuze in den Kurven.
• die Polizei sehr streng gegen Fahren ohne Licht vorgeht - speziell bei ausländischen Fahrzeugen.